绿色的叶、紫色的茎、零星的小黄花——面对一把，取舍之间尽是讲究。
有人偏爱嫩叶的微苦，留几片与菜苔同煮，让苦与甜在舌尖交织成一场二重奏；也有人刻意留下茎上未撕净的紫皮，因那其中富含花青素，“营养可不能浪费”。至于零星的黄花，多数人随手摘去，却也有懂行的老饕坚持保留：“花不苦，嚼着嫩，竟有几分肉香。”
处理菜苔需耐心，择净后还得讲究手法。人有个心照不宣的秘诀：不用刀切，以免铁器味败了清香。须得用手掐段，食指长度较为合适。为何？刀切口平整，易失汁水；而手掐的断面粗糙，更能吸附汤汁，焖煮后香气更浓。
热锅冷油，荤油化开，待油将冒烟时，姜丝蒜片与腊肉相继登场。若想滋味更烈，便添干辣椒爆香，再倾入菜苔猛火快炒。淋少许清水，盖锅焖煮，让菜苔吸饱肉香，变得绵软入味。最后撒一撮盐，已是简朴至美。
若论点睛之笔，当属沿锅边烹入一勺醋。酸香激出菜苔的鲜甜，汤汁也因花青素遇酸泛出粉红光泽；若不加醋，汤色便偏乌青——这便是植物色素的酸碱魔术。而菜苔的“灵魂伴侣”非肥瘦相间的腊肉莫属：少用油，让菜苔与腊肉彼此渗透，连无肉不欢的人也难抵这般素香。
真正的洪山菜苔，茎粗如一元硬币，指甲轻掐便汁液迸溅。生吃脆甜，熟煮软糯，其味之丰，竟让一碟青菜成了餐桌上的主角。谁言素菜无魂？这一口鲜韧，便是江城冬日接地气的风物诗。
